В «Зомбилэнд» на Logan. Часть 5

Это заключительная часть путевых заметок челябинской семьи Рожковых, который предприняли путешествие на автомобиле Renault Logan путешествие по Закавказью. Именно из этой части станет понятна суть названия. В самом конце своего пути челябинцы попали в ситуацию очень напоминающую фильм о зомби-апокалипсисе. Азербайджан. Полный «Кэпэц» в Гандже Мы были шокированы тем хаосом, который творился на границе Грузия–Азербайджан: на изнуряющей жаре, под палящим солнцем стояла огромная вереница машин. В час запускали всего по 10 штук. Среднее время ожидания составляет 7-10 часов. Благодаря Максиму нам удалось договориться о проезде вне очереди. Дороги в Азербайджане еще лучше, чем в Грузии автобаны. К закату приехали в город Ганджа. Принцип, по которому улицы здесь становятся односторонними, и как определяется то, в какую именно сторону на них движение, остался для нас загадкой, которая сильно усложнила нам жизнь. Если нам надо было пробраться к соседнему зданию, мы вынуждены были минут 20 кружиться по односторонним улицам, подбираясь к нужному зданию. Знаков при этом нет. Промучившись так в поисках отеля и перебрав несколько вариантов, нам удалось найти единственный отель с относительно адекватным ценником – отель «Кэпэц». Название полностью оправдывало себя. Второй этаж был закрыт на ремонт, на третьем сдавалась всего пара комнат. Лифт работал только на подъем, а вниз – ножками. В номере отваливалось все, к чему прикасаешься – краны, дверные ручки… Был, кстати, кондиционер, но заправляли его последний раз, видимо, ещё до развала СССР. При заселении спросили, есть ли wi-fi. Охранник сказал, что да. У регистратора спросили пароль – та отправила к старшей по этажу. Старшая же сделала круглые глаза и сказала, что с этим вопросом надо вниз. Оказалось, пароль от Интернета знает только охранник – он бегает в соседнее кафе, узнает пароль и сам вбивает его в компьютеры постояльцев. А поскольку сигнал в отеле слабый, то ловит только в одном углу холла, куда предприимчивый охранник притащил пластиковый стол и стул. Когда сеанс связи через Интернет был окончен, секьюрити попросил 1 манат за охрану нашей машины. «Я все равно тут всю ночь дежурю, вот и присмотрю, а то мало ли что». В цену номера был включен завтрак. Его принесли на серебряном подносе в изящной посуде. Но это бы хлеб, масло, чай и все! Выбирались из города тоже с приключениями, окончательно запутавшись в системе односторонних улиц. Встали посреди дороги против движения. Тут же подъехала полиция, но, услышав «мы тут у вас заблудились», тут же потеряла к нам интерес. Ещё одно странное столкновение с местной полицией произошло на трассе Ганджа–Баку. Поймали якобы за превышение на 21 км/ч, штраф – 50 манат (около 2100). И тут же нам было предложено решить вопрос на месте за полцены. При этом их устраивали не только манаты, но и лиры, лари, доллары и евро. Разумеется, мы ничего платить не собирались, и им пришлось нас отпустить, пригрозив, что отправят штраф на границу. Баку расположен на полуострове, густо утыканном нефтевышками. Вдоль трассы тянутся линии нефтепровода. В городе вышки стоят повсеместно, даже во дворах. Пока ехали, пошутили, что тут, наверное, в любом месте палку воткни – забьет нефтяной фонтан. Через пару километров увидели небольшое озерцо. Недалеко от берега торчала палка. И на половину озера разлилось нефтяное пятно. В городе стоит жуткая жара, до +40, и везде пахнет нефтью. В центре города находится площадь государственного флага. Для того чтобы понять, насколько огромный там флаг, несколько цифр: высота флагштока – 162 метра, его диаметр у основания – 3,5 метра. Ширина флага – 35 метра, а его длина – 70 метров! И все это великолепие стоит на возвышенности, на самом берегу моря. Не знаю, чем Россия провинилась перед Азербайджаном, но километров за 30 до границы автобан превращается в проселок с разрушенным асфальтом. К переходу Азербайджан–Россия добрались около десяти часов вечера. Сперва думали заночевать в отеле на границе, но их тут не оказалось. Зато было большое количество различных кафе, баров и ресторанов. Уперлись в огромную вереницу машин. Тот факт, что народ не сидел в машинах, а сразу шел в кафе или закусочную, сразу насторожил. На досмотре у нас нашли сигнал охотника. До сих пор проблем ни на одной границе с ним не было, куда бы мы ни ехали. Но тут такую штуку никто не видел, и пограничник решил, что это весьма опасное оружие. Ситуацию усугубляло то, что он совсем не понимал русского языка. Больше часа мы пытались доказать, что это никакое не оружие. Сперва пограничник взводил сигнал и направлял его в стоящих рядом людей, потом захотел из него выстрелить, направив его в крышу пункта пограничного досмотра. В итоге удалось уговорить его выйти на открытую местность, и мы выстрелили красной сигнальной ракетой в сторону российской границы! Затем пограничник нашел у нас газовый баллончик и изъял его. На паспортном контроле у нас заметили печати Армении. И тут началось! За посещение Карабаха, который Азербайджанцы считают своей территорией, нас могли отправить в тюрьму. Вызвали местного особиста, который устроил допрос. Самое интересное, что допрашивали одного мужа, а протоколы составили на всех, даже на четырехмесячного Максима. Сам допрос занял полтора часа. Спрашивали, где ночевали, что смотрели. Называли карабахские города, ожидая какой-либо реакции. Но муж прикидывался валенком и туристом, который без ума от Арарата. В результате нас записали в список нежелательных лиц для посещения Азербайджана и сказали, что если появится еще одна печать Армении, то въезд в Азербайджан будет запрещен. Вот таким образом грудной ребенок попал в список нехороших людей. Вырвавшись на нейтральную территорию, мы вскоре поняли, что дальше легче не будет. Этот переход местные именуют стоянием на Гнилом Мосту. Граница проходит по бурной речке, на которой стоит хлипкий мост. У него местами не хватает по несколько досок. Открыв дверь машины, можно прямо у себя под ногами видеть речку. Проржавевшие опоры моста скрипят и раскачиваются. Местные что-то активно таскают из Азербайджана на продажу. Здесь толпами, с огромными тюками, люди пытаются перейти границу. Для этих целей тут курсируют несколько полумертвых «газелей», задача которых довезти народ от одной границы до другой. Набиваются в один автобус человек по 40. Они забрасывают свои сумки в кузов, а сами бегут за машиной. Мест в «газельках» всем не хватает, и любая попавшая сюда машина становиться объектом вожделения. Картина напоминает фильм про зомби-апокалипсис: ночь, темнота, гнилой мост, толпы людей с сумками и авоськами, бегающими за своими «газельками», и такие же толпы, осаждающие нашу машину. Они скреблись в двери, стучали по стеклу, бубнили «пусти, брат», «подвези». Некоторые были хитрее: они просили приоткрыть окошко и говорили: «Салам алейкум», – «Ну добрый вечер», – «Я тебе говорю, салам алейкум», – «Ну хорошо, салам», – «О! Видишь, ты мне брат. Подвези». Другие предлагали заплатить – аж 300 рублей. Не останавливало и то, что в машине ребенок. «Да я тихо, не разбужу. Я же один, и штук 30 баулов ещё». Заблокировали машину изнутри и просто ждали. Через пару часов нас запустили на русскую сторону. Оказавшись у русских пограничников, думали, все позади, но нет. Сперва нас отчитали, что в такое время и в такое место сунулись, тем более с ребенком. А затем, увидев на этот раз печати грузинской таможни, снова вызвали особиста! Правда, он оказался адекватным мужчиной, сказав, что зачем его дернули к нормальной семье с ребенком, отчитал кого-то из подчиненных. Правда, сам при этом поинтересовался, не мы ли запустили с того берега красную сигнальную ракету. В 4 часа утра мы наконец оказались на русской стороне, в Дагестане. Оставшуюся часть дороги до дома срезали через территорию Казахстана.