«Пауэрбанк» для машины: запускаем мотор с помощью внешнего аккумулятора (бустера)

Довольно просто: это внешний аккумулятор, который вы подключаете «крокодилами» к клеммам штатной батареи (или минус — на массу). Бустером можно подзарядить аккумулятор, а можно запустить двигатель с его поддержкой. Некоторые модели бустеров позволяют завести машину даже при снятом штатном аккумуляторе.

Из других плюсов бустеров: обычно в них встроен фонарик и USB-порты (5 В) для зарядки гаджетов.

Чаще всего это переносные литий-ионные аккумуляторы, хотя есть и более экзотические конструкции с конденсаторами. Но последние при сравнимом качестве пуска будут дороже.

В отличие от свинцово-кислотных аккумуляторов, которые стоят под капотами машин, литий-ионные заметно легче. Типичные бустеры имеют заряд 14–18 А·ч и весят 300–700 граммов. Свинцово-кислотный аккумулятор с такими параметрами весил бы килограмма 3–4. И в этом основной плюс бустера: его можно забрать домой, зарядить в тепле и использовать утром на максимум возможностей (характеристики замерзшего бустера снижаются).

Бустеры обычно состоят из ячеек напряжением 3,7 В, но пусковое напряжение у них стандартизовано — 12 В, которые требуются для сети автомобиля. Бустеры отличаются зарядом, который измеряется в мА·ч (миллиампер-часы) — разделив это значение на 1000, получите более привычные А·ч (ампер-часы). Заряд бустера составляет примерно 20–25% от емкости полноценного автомобильного аккумулятора, но для пуска этого обычно достаточно.

Второй важный параметр — это пусковой ток. Для холодного пуска двигателя требуются токи порядка 400–600 А, и этот параметр всегда указывается на автомобильном аккумуляторе. В России чаще приводят параметр, измеренный по методике EN 60095 (ГОСТ 959-2002), но также есть более строгая система измерений DIN 43559 (ГОСТ 959-91) и более мягкая SAE — их важно не путать.

Поэтому и бустеры имеют высокие пусковые токи: обычно в районе 200–400 А с пиковыми значениями до 600 А. Впрочем, указанные в характеристиках величины не всегда выдерживаются на практике, так что перед покупкой поизучайте сравнительные тесты внешних аккумуляторов.

Обращайте внимание на длину проводов бустера: если они очень короткие, подключать его будет неудобно. При этом минусовой «крокодил» лучше цеплять напрямую на «массу» автомобиля, а не соответствующую клемму штатной батареи.

Да, как и у любой литий-ионной батареи: наилучшие параметры бустер выдаст, если вы принесли устройство из теплого помещения. Если же оно ночевало в машине, тесты показывают, что падение напряжения на клеммах значительно сильнее, чем в теплом состоянии. Поэтому далеко не все бустеры способны запустить мотор, когда их аккумулятор находится в промороженном состоянии (но некоторые могут). В любом случае отогреть и дозарядить бустер проще, чем снимать штатную батарею.

Недешево: примерно 6–12 тысяч рублей, то есть сравнимо со стоимостью новой штатной батареи. Поэтому бустер бессмысленно покупать в качестве поддержки для «мертвого» аккумулятора: тогда выгоднее заменить последний.

Но если основной аккумулятор исправен, а машина не запускается по другим причинам, скажем, из-за чересчур сильных морозов или долгих стоянок без движения, то бустер может оказаться очень кстати. С его помощью можно выручить соседа, а еще он пригодится в зимних поездках, где незапуск мотора и разрядка телефона могут оказаться фатальными.