Крит – ожившая легенда

Есть места, которые кажутся древней легендой, чудом сохранившейся до наших дней. Крит – одно из таких мест. В одной из глубоких пещер Крита родился верховный бог Олимпа – Зевс Громовержец, именно на уединенный и прекрасный Крит привез он, представ в образе огненно-рыжего быка, свою возлюбленную – юную дочь финикийского царя Европу. На Крите легендарный Дедал построил лабиринт для кровожадного Минотавра, которого сразил храбрый Тесей. Помнится, обо всем этом рассказывалось в учебнике истории за пятый класс так обстоятельно, что сомневаться в подлинности описанных событий не приходило в голову. Да и кто поручится, что происходило на Земле почти десять тысячелетий назад? В детстве казалось, что попасть в Грецию невозможно, что это только дань традиции – до сих пор отмечать ее на карте мира, на западном побережье Средиземного моря, а на самом деле она бесследно канула в веках, сама стала мифом. И все же это не вымысел – и Греция, и Крит, и древний дворец, чьи извилистые переходы наводят на мысли о лабиринте, и та самая пещера, затерянная в горах, по склонам которых и сегодня скачут дикие козы... Все это стоит увидеть своими глазами.

С июня из Челябинска открыты прямые рейсы в столицу Крита – Ираклион. Вылетаешь из Челябинска глубокой ночью и через пять часов видишь в иллюминатор предрассветные золотисто-розовые облака над морем и Крит: суровые горы и россыпь белых городков вдоль побережья. Первое, что замечаешь, едва ступив с трапа самолета на твердую землю, – это воздух, наполненный запахами моря, солнца и цветущего олеандра.

Крит – пятый по величине остров в Средиземном море – считается самой южной точкой Европы. Протяженность острова, словно растянувшегося в широкой добродушной улыбке, – 225 километров. Крит разделен несколькими горными грядами, многие вершины покрыты снегом до июня. Южная сторона острова расположена точно на стыке между Евразией и Африкой, в прежние времена здесь бывали сильные землетрясения, поэтому ландшафт не слишком приветливый: покрытые кустарником суровые горы и дикие ущелья. Крупные города и туристические курорты расположены преимущественно на северном побережье, где спуск к морю пологий и удобный.

Наш отель располагался в Херсониссосе, находящемся в 26 километрах восточнее Ираклиона. Бывшая рыбацкая деревушка, сегодня Херсониссос – вытянутый вдоль побережья курортный городок. По сути, в городе всего одна прогулочная улица и набережная со множеством кафе, сувенирных лавок, ювелирных магазинов, контор по прокату автомобилей и газетных киосков. Вечерний Херсониссос, как и все курортные приморские городки, оживлен и освещен ярче, чем днем. На окраине города есть пара дискотек и пляжный парк Star Beach с множеством водных аттракционов, игровых площадок и баров. В Херсониссосе располагаются преимущественно небольшие отели уровня три звезды на семьдесят-сто номеров – как правило, это семейный бизнес. Сервис заслуживает всяческих похвал, особенно если усердие и предупредительность официантов и горничных время от времени подкрепляются чаевыми.

К русским туристам на Крите отношение особое. Мы проходили паспортный контроль перед отлетом в аэропорту Баландино в ночь, когда Россия обыграла Грецию в кубке УЕФА и вышла в четвертьфинал футбольного чемпионата. Разумеется, прилетев на Крит, мы сочли нужным поинтересоваться у гида, как относится к нашим соотечественникам местное население, особенно в свете последних спортивных событий. И услышали в ответ: «Они пожимают плечами и говорят: «Брат победил брата…», – ведь оба народа православные».

Действительно, у России с Критом давние исторические связи. Недалеко от Ираклиона находится поселок Харасо, с которым связана такая легенда: в IX–X веках остров захватили арабы, освободила Крит византийская флотилия под командованием полководца Никифора Фоки, в войске которого были и русские солдаты. Оказавшись на холме, с которого открывается великолепный вид на море, русские сказали: «Хорошо!» – и основали поселение. Так название и закрепилось, немного изменившись со временем.

Помогала Россия православным братьям и позднее, в борьбе против турецкого ига. В 1898 году турки после кровопролитных боев покинули остров, и Крит стал независимым государством под покровительством четырех сильнейших мировых держав того времени – Англии, Франции, России и Италии, которые призваны были предотвратить повторное нападение Османской империи. Войска каждой из стран контролировали один из округов Крита. Русские солдаты стояли в округе Ретимнон и пользовались большой любовью местного населения. В память о тех событиях 25 марта 2004 года, в День независимости Греции, делегация с острова Крит преподнесла икону четырех мучеников, геройски защищавших родину и казненных турецкими солдатами, храму Христа Спасителя в Москве.

История Крита насчитывает восемь тысячелетий. Независимым остров бывал редко, одна волна завоевателей сменяла другую, и в сопротивлении иноземцам выковывался характер коренных критян – патриархальных, безмерно дорожащих каждой пядью родной земли, с особым пониманием чести, гордых и самодостаточных. Это нашло отражение и в национальном костюме – черном из-за постоянного траура по родне и по родине, который дополняют начищенные сапоги военного образца и кинжал за поясом. Местная поговорка гласит, что «критянин всегда ходит с ружьем». На старых семейных фотографиях в деревенских тавернах гордые отцы семейств всегда запечатлены с ружьем и полным патронташем.

Земля на Крите щедра, местные жители возделывают ее на протяжении тысячелетий и дорожат каждой пядью. Любимым сыновьям отцы оставляли в наследство наделы на плодородных плато, а непутевым – земли на побережье. В середине прошлого века, когда стала развиваться сфера туризма и появились первые отели, неожиданно выяснилось, что в выигрыше остались именно последние, совсем как в русских сказках про Ивана-дурачка. Классическими местными продуктами считаются оливки и оливковое масло – лучшее в Европе, а также вино, апельсины, мясо баранов и коз, йогурт, мед и, конечно, знаменитый сыр фета. Особо стоит сказать о критских бананах: они более мелкие, чем привычные нам бананы из Эквадора, но обладают более насыщенным и интересным вкусом. Кстати, в супермаркете их не купишь, только с тележек местных жителей.

Греческое радушие искренно и разительно отличается от восточной навязчивости. Зазывалы у каждой таверны и магазина на разных языках весело приветствуют прохожих, но если ты качаешь головой, все так же широко улыбаясь, предлагают зайти завтра или на днях. В магазинах и конторах по прокату автомобилей можно смело торговаться, однако большую скидку выбить вряд ли удастся. Средиземноморская кухня славится на весь мир, однако в оживленных курортных городах большинство ресторанчиков составляют меню из европейского фастфуда. Попробовать блюда настоящей национальной кухни и попробовать местное вино стоит в таверне, расположенной в отдаленной деревне. Обед на двоих в простой таверне с бокалом вина или кружкой пива обойдется в 20-30 евро. При заказе рыбных блюд стоит обратить внимание на их стоимость – рыбы в Эгейском море почти не осталось, и большая тарелка с морскими деликатесами в хорошем ресторане может вытянуть на 200 евро.

Море повсюду разное. На Крите оно небывалой, пронзительной синевы. Песчаные пляжи на Крите – редкость, гораздо чаще встречаются пляжи с мелкой галькой, ходить по которой босиком выдержки хватает далеко не сразу. Огромные валуны, о которые с плеском бьются морские волны, издалека прекрасны, а вблизи – скользкие и с острыми сколами, так что купальные тапочки окажутся совсем не лишними. Стоит быть внимательным: среди камней на морском дне часто прячутся морские ежи, укол об иглы которых может закончиться визитом ко врачу. Солнце на Крите совсем не жгучее, ласковое, полуденный зной переносится удивительно легко, но защитный крем – обязателен. Знойные дамы с обнаженной грудью есть не только на древних фресках в Кносском дворце, но и на каждом пляже. С большой долей вероятности можно заключать пари, что это прибыли понежиться на средиземноморском солнышке респектабельные фрау из Германии.

Спешить приобретать экскурсии у гида в отеле не стоит – гораздо более экономичным, удобным и увлекательным вариантом может оказаться самостоятельное путешествие за рулем арендованного автомобиля. К тому же, между городами регулярно ходят комфортабельные автобусы, которые доезжают даже до отдаленных деревень, билет стоит совсем недорого.

Семьям с маленькими детьми можно рекомендовать экскурсию на остров Спиналонга. На крошечном скалистом островке располагается венецианская крепость, выстроенная в XVI–XVII веках для обороны северного побережья острова от турецкого флота. Кстати, ее так и не смогли взять приступом: караул держался там вплоть до 1714 года, когда Крит давно уже находился под властью Османской империи. А в прошлом веке правительство Греции решилось на весьма нетривиальный ход: на развалинах старой крепости возник лепрозорий – людей, больных проказой, разыскивали по всей Греции и привозили на остров, где они и жили общиной вплоть до 1957 года. Страшная болезнь не сломила дух гречан: в поселке была школа, магазины, мастерские, кофейня, булочная и даже кинозал. В местной церкви отпевали усопших, а порой – даже заключали браки и крестили детей, сегодня там можно поставить свечку за здравие человека, которого мучает тяжелый недуг.

После осмотра крепости корабль бросает якорь в живописной бухте на одном из бесчисленных крошечных островков, и пока туристы плещутся в волнах и нежатся на солнце на песчаном диком пляже, команда корабля готовит «пиратское барбекю». На обратном пути экскурсионный автобус делает остановку в городе Агьос-Николаос, который в последние годы стал одним из наиболее популярных курортов на острове. Природной достопримечательностью города, расположенного в живописном заливе, является озеро Вулисмени почти идеально круглой формы – в прошлом веке между озером и морем был прорыт канал, и оно заполнилось морской водой. По берегам озера расположились уютные таверны и магазинчики с сувенирами, в бухте пришвартованы белые прогулочные корабли и нарядные яхты... Город идеально подходит для спокойного романтичного отдыха, хотя побережье скалистое и хороших пляжей в окрестностях мало.

Для осмотра окрестностей лучше всего взять напрокат автомобиль, выбор марки и модели зависит лишь от личных пристрастий и толщины кошелька. Аренда автомобиля обойдется от 40 евро в сутки, если авто берется в прокат на срок свыше трех дней, предусмотрены скидки. Не следует поддаваться на рекламные уловки прокатных контор, которые заметно сбавляют цену за счет страховки с франшизой или ограничения по суточному пробегу автомобиля.

В один из дней мы арендовали автомобиль и разработали маршрут: проехать по побережью на восток, осмотреть развалины дворца в Малии, а затем подняться в горы и добраться до плато Лассити и пещеры, где, если верить греческим мифам, родился сам Зевс Громовержец.

Крошечный курортный городок Малия с чудесными песчаными пляжами каждый год летом заполоняет буйная английская молодежь, которая до утра пьет пиво в тавернах, зажигает на дискотеках и устраивает оглушительные гонки на байках. В поисках археологических раскопок мы едва не заблудились в оливковых рощах, как вдруг неожиданно наткнулись на экскурсионный автобус и просто поплелись следом. Как выяснилось, дворец в Малии – это с десяток разрозненных каменных глыб. Однако у входа в «музей под открытым небом» особо любознательным туристам служители даже умудряются продать путеводитель по развалинам.

Затем маленький «Пежо» с упорством ослика стал поднимать нас все выше в горы. Выбор миниатюрной машины с механической коробкой передач полностью оправдан: дорога вьется серпантином, с одной стороны – скала, с другой – пропасть. Перед крутым поворотом на узких горных дорогах стоит подавать звуковой сигнал, чтобы не столкнуться со встречной машиной. Интересно, что на Крите, как и в России, по неписанным законам автомобильного братства принято предупреждать миганием фар о том, что поблизости ведет наблюдение полицейский патруль: получив сигнал, стоит снизить скорость и проверить, пристегнуты ли ремни безопасности – штрафы на дорогах достигают 300 евро.

От открывающихся на горных перевалах видов захватывает дух. В отдаленных деревнях сохранился патриархальный уклад жизни, белые ветряные мельницы и мирно пасущиеся овечки и сегодня остаются символами буколического плато Ласитти.

В деревушке Красси растет огромный платан, которому не одна сотня лет – даже если двенадцать человек возьмутся за руки, они вряд ли смогут обхватить ствол этого исполина. По пути на плато можно посетить и монастырь Панагия-Кера. Удивительно, как смягчилось лицо пожилой монахини в иконной лавке, когда она узнала, что очередные посетители – русские и православные. Сложно найти разумное объяснение тому, что мы, зная лишь два слова по-гречески, сердцем поняли ее невероятный рассказ о местной святыне – чудотворной иконе Божьей матери, которую турки заковали в цепи и секли, как живого человека. Святыню удалось спасти, икона мироточила и исцелила множество людей.

На очередном изгибе горной дороги встретился и забавный «Музей человека», в котором воссозданы пещеры первобытных людей и первые хижины с устланным мехом ложем и закопченным очагом. Дети в восторге разглядывают и берут в руки «древности»: погладить шкуру невиданного зверя, помешать в котелке воображаемую похлебку, разогнать веником по углам пыль тысячелетий – в этом музее под открытым небом разрешено все, нет ни скучного экскурсовода, ни ограждений и табличек «Руками не трогать!»

Сталактитовая пещера Зевса в деревеньке Псхиро считалась культовым местом еще в минойскую эпоху, позже греки совершали там жертвенные обряды, посвященные верховному олимпийскому божеству, который, согласно их верованиям, насылал грозы и метал молнии. Именно в этой глубокой и таинственной пещере, по преданию, богиня Рея родила и спрятала Зевса, опасаясь гнева его отца Кроноса, который пожирал всех своих детей, потому что верил в предсказание, гласящее, что он падет от руки собственного сына. Зевса выкормила молоком дикая коза, возмужавший юноша действительно восстал против Кроноса, свергнул отца и воцарился на Олимпе. К пещере придется взбираться по крутой каменистой тропке, так что стоит надеть крепкую обувь на плоской нескользящей подошве.

Путешествие на плато заняло всего около пяти часов, и после обеда мы выехали из Херсонисоса в обратном направлении, вдоль побережья на запад.

Столица Крита на первый взгляд большого впечатления не производит: узкие улицы, автомобильные заторы, множество недостроенных бетонных домов. Чтобы почувствовать очарование Ираклиона, стоит бросить машину и прогуляться по одной из тихих улочек Старого города, где на солнышке греются кошки, поглазеть на витрины дорогих бутиков на оживленных торговых улицах, зайти в кофейню в традиционном духе и поужинать в одном из маленьких ресторанчиков, открытых до поздней ночи. Стоит посетить археологический музей, где собраны уникальные свидетельства минойской культуры и произведения искусства микенского периода и эллинизма, и Кносский дворец.

Принято считать, что у каждого курортного местечка есть достопримечательность, без осмотра которой обойтись просто нельзя, поскольку она является «визитной карточкой» и без устали тиражируется на копеечных магнитах, которые в качестве сувениров принято привозить родственникам и сослуживцам. Так вот, на Крите самой посещаемой достопримечательностью, о которой упоминается на первой странице каждого путеводителя, является Кносский дворец. Покупать у отельного гида экскурсию за 50 евро я бы не советовала, а вот если есть желание и возможность прокатиться до Ираклиона на автобусе или автомобиле – конечно, стоит сделать остановку для осмотра руин древнего дворца. Все равно ведь друзья в первую очередь спросят: «А лабиринт Минотавра видел?»

После Ираклиона дорога на запад проходит по дикой и горной местности, берег круто обрывается над морем. В деревне Родия домики живописно лепятся к склону горы, с высоты открывается потрясающий вид на бухту, остров Диа и Ираклион. Еще выше в горах находится монастырь Саввафианон – когда затворяешь за собой калитку, погружаешься в тишину и покой, нарушаемые только пением птиц. В монастырском дворике воздух наполнен ароматом роз, тихо журчит ручей. Монахини показывают гостям церковь, проводят по галерее к часовне Св. Антония и приглашают в комнату отдыха, предлагая утолить жажду хрустально чистой колодезной водой.

Если вновь спуститься к побережью и проехать еще немного на запад, на пути окажется городок Фоделе, где родился художник Доменико Теотокопули, прославившийся под именем Эль Греко. Фоделе стоит среди апельсиновых плантаций на берегу реки – там, неподалеку от старинной византийской церкви, и находятся руины дома, где, как считается, появился на свет знаменитый живописец.

На обратном пути стоит сделать маленький крюк и заехать в популярный курортный городок Агья-Пелагия, чтобы на закате искупаться в море и смыть пыль и усталость долгого путешествия.

И напоследок: роуминг в Греции предоставляют все крупнейшие российские операторы мобильной связи, если не хочется переплачивать, можно купить SIM-карту местного оператора, например, Cosmote или Vodafone – тогда все входящие звонки на номер будут бесплатны. Позвонить домой можно и с уличных таксофонов, которые установлены на каждом углу, карта «ток-ток» продается в каждом супермаркете и газетном киоске и стоит 5–6 евро, ее хватит примерно на два часа разговора. Для звонка в Россию нужно набрать код страны 007, код города (для Челябинска – 351) и номер телефона. Счет за телефонные переговоры из номера отеля может оказаться просто астрономическим.