Тыва: найти Тибет в России

Край соленых озер и бескрайних гор, по которым неспешно гуляют облака. Место, где каждый родник защищает свой дух, а паломники ищут вход в Шамбалу. Республика, где не умолкают бубны шаманов и молитвы буддийских монахов. Там обитают верблюды, северные олени и яки. Это географический центр Азии, расположенный в России – Республика Тыва. Именно там я провела свой отпуск в этом году.

Где находится Тыва, я до не давнего времени не знала. Этот край лежит на Саянах, на Южной границе России, на границе с Китаем, Казахстаном и Монголией. Может быть, кому-то этот регион известен как малая родина нынешнего министра обороны Сергея Шойгу. Более того, все ведь помнят фото Владимира Путина с голым торсом на рыбалке? Так вот, оно, оказывается, было сделано тоже в Тыве.

Я собрала походный рюкзак в Сибирь по приглашению друзей. Ехать из Уфы пришлось на перекладных ровно сутки. Тыву с остальным миром связывают автомобильная дорога и авиасообщение, железная дорога не проложена. Аэропорт принимает регулярные рейсы из Иркутска, Новосибирска и Красноярска. Купить билет на рейс Уфа – Новосибирск – Кызыл у меня не получилось: они выполняются в определенные дни недели, состыковать их с началом отпуска не удалось. Пришлось лететь через Москву в Абакан. Дорога туда и обратно на самолете обошлась в 25 тысяч рублей. Отмечу, что на поезде маршрут Уфа – Абакан – Уфа обойдется в десять тысяч рублей и шесть дней жизни в поезде.

Из Абакана в Тыву можно доехать на автобусе госперевозчика, на «газельках» и такси. Стоимость билетов 700-1000 рублей или как договоришься с частниками. Но есть свои нюансы. Автобусы в Кызыл отъезжают трижды – утром, в обед и поздно ночью. Конечно, для туриста, который начитан о высоком уровне криминала в регионе, автобус – самый безопасный вариант. Но я не успела на него, поэтому пришлось добираться на транспорте частных извозчиков. Выбирала между двумя «газелями», села в ту, где больше людей. Но сперва пришлось буквально отбиваться от водителя первой маршрутки, который тянул меня за руку в свою сторону, оскорбившись, что я ушла к его конкуренту.

Дорога до Кызыла заняла без малого семь часов. Виды из окна были изумительными, но нервировало отсутствие ремня безопасности. Их просили накинуть только рядом с постами ГИБДД. За десять дней в республике сложилось впечатление, что многие местные водители пренебрегают этими требованиями безопасности.

Всех въезжающих в столицу республики встречает огромная надпись на склоне горы Догээ. Это буддийская мантра «Ом мани падме хум» на тибетском санскрите. Длина надписи, выложенной из камней, составляет 120 метров.

Сам Кызыл я видела мельком: показалось, что городок застрял в 90-х. Правда, глаз радуют монументальные здания с восточным акцентом. Частью России Тыва стала в прошлом веке. В 1914 году северный сосед установил свой протекторат в регионе, а в 1944 году Тувинская народная республика окончательно вошла в состав СССР. Замечу, что прежде страна успела объявить войну нацистской Германии, о чем любят вспоминать некоторые тувинцы, с улыбкой добавляя: «Попробовали бы они до нас добраться!» Как говорит «Википедия», таким образом, Тыва стала первым иностранным государством-союзником в борьбе против гитлеровской Германии.

Недавний союз с Россией и транспортная изолированность региона сыграли свою роль: республика сохранила свою самобытность, язык и девственно чистую природу. Тувинцы сохранили свой уклад: некоторое из них все еще ведут полукочевой образ жизни, живут в юртах и признаются, что помидоры-огурцы впервые высаживать начали лет так 50 назад. В ходу в основном тувинский язык, естественно, и по-русски говорят.

С большим сожалением понимаешь, что от романтики все далеко. Местные сетуют, что молодежь, будущее нации, оставляет родные края ради лучшей доли в других регионах. Республика в списке дотационных субъектов России. В Тыве большая безработица и ее спутники – пьянство, высокий уровень криминала, рекордно короткая для страны средняя продолжительность жизни (61 год, тогда как по стране – 70 лет, по данным минрегиона за 2014 год).

Из Кызыла я поехала к озеру Чагытай, что в 100 км от города. В палаточном городке уже ждали друзья. Самое большое и глубокое пресноводное озеро Тувинской котловины находится в чаше, окруженное горами. Имеет песчаное дно, хорошую репутацию у рыбаков, но при возможности показывает свой морской характер, опрокидывая лодки огромными волнами. Со мной Чагытай был исключительно ласков, и для меня он остался краем света. Как сказал мой друг, в сырые дни, когда все вокруг окутано дымкой, зеркало озера сливается с небом. В такие моменты, подходя к водоему, думаешь, что вот-вот упадешь с края Земли.

Достопримечательностью озера является буддийский ретритный центр Сангье Чолинг – Обитель Будды Шакьямуни, построенный на пожертвования. Комплекс состоит из храма, домиков для монахов и хозяйственных строений. Буддизм – традиционная для тувинцев религия. Сейчас, как и в других постсоветских республиках, взялись за возрождение духовного наследия. По словам местных, в этом огромную роль играет Шивалха Ринпоче, уроженец Тибета, высокий лама (в буддизме «духовный учитель»), которого по просьбе тувинцев его святейшество далай-лама отправил в Россию для возрождения буддизма. Монах, который считается перерожденцем бурятского ламы, живет в Сибири уже восьмой год.

«Говорят, в России две проблемы – дураки и дороги. Вы как считаете?» – спросила я у него, зайдя в гости в его домик. Ринпоче сносно говорит по-русски, но мы общаемся через переводчика.

«Первое – это лесные пожары, горит тайга. Еще очень жаль, что лес в этих краях вывозят китайцы. Вторая проблема – это пьянство. Люди пьют, и это становится причиной их смерти и несчастья близких. Очень горестно это видеть», – говорит высокий лама Шивалха Ринпоче.

Он также отметил, что пейзажи Тывы сильно напоминает ему о родине: такие же бескрайние горы и озера кругом.

В Тыве, где буддизм веками жил вместе с шаманизмом, кажется, что границы реальности и вымысла стираются. Верить в мистику не обязательно. Главное принимать и уважать иную точку зрения, тогда начинаешь воспринимать мир категориями местных жителей. Это ли не полное погружение в новую культуру?

«Мы поднимаемся к буддийской ступе (буддийское культовое сооружение. – Прим. ред.) рядом с селом Шамбалыг. Считается, что здесь находится один из входов в Шамбалу», – говорит известная в Тыве шаманка Роза Салчаковна Насык-Доржу.

Место считается священным и потому, что там есть камень, похожий на оттиск стопы длинною в метр. Его называют «следом Будды». Мы кормим духов, кидая угощения в специальную печь и, сделав передышку, поднимаемся на гору, вершину которой не видно за разноцветными хадаками – ритуальными шарфами и молитвенными флагами. Хадаки завязывают на три узла, загадывая желания для себя и других. Считается, что целый год ветер разносит молитвы на флагах и доносит пожелания до божеств. В трещинах скал – письма, на камнях – куклы, машинки и домики. Так люди просят детей, помощь в покупке машины или квартиры.

«Роза Салчаковна, вы окончили физмат! Работали учителем физики. Как это сочетается с шаманизмом?» – интересуюсь у гостеприимной спутницы, которая решила показать мне и еще двум гостям из Москвы красоты родного края.

«Скажу больше, отец мой был партработником и атеистом, но в нашем роду были шаманы, это передается через поколения. У многих в семье так. С детства я чувствую мысли людей. Не скажу, что это приятно, но в работе учителя мне это помогло. Сразу видела, кто новую тему не понял. Ученики удивлялись, как мне это удавалось, а я отшучивалась: «Да у вас на лбу написано!» – улыбается моя собеседница и поясняет, что шаман – это тот, кто является посредником между миром духов и людей.

Загадав желания, наша компания отправилась на Дус-Хуль – одно из лечебных соленых озер, которыми богат край. В этих местах Тыва уже другая, похожа на пустыню. Кстати, на территории одного региона умещаются все природные зоны, которые есть на Земле. Кроме саванн и влажных тропических лесов.

На озере песчаные пляжи, вода плотная, густая, прохладная на мели и очень теплая ближе ко дну. Пишут, что содержание минералов в воде очень высокое, достигает 280 г/л. В соленых озерах плавают маленькие красные существа, это мелкие ракообразные красного цвета – артемии. На Дус-Хуль приезжают лечить суставы, кожные болезни, органы пищеварения и нервную систему. Грязь тоже считается целебной, доставать ее нужно со дня. Нырнуть невозможно, поэтому туристы выковыривают ее ногами.

«Над Дус-Хулем расположена страна дакинь (в буддизме так называют духов в образе женщин), поэтому пары, которые не могут завести детей, со своей просьбой приезжают сюда», – отметила Роза Салчаковна.

База отдыха находится примерно в 50 километрах от Кызыла. Желающие могут разбить палатки или поселиться в гостевых домиках. Предупрежу вегетарианцев: берите еду с собой, как минимум растворимые супчики и каши.

Раз уже заговорили о кухне. Приехав в Тыву, обязательно отведайте сыры из молока самки яка – их называют «ди» на тибетский манер. Отведайте местный кефир, он, как мне показалось, кислее обычного и больше похож на айран. Гостям местные предлагают мясо яка, оленину, баранину и кровяные колбасы «хаан». Обязательно попейте традиционный зеленый чай с молоком и солью по вкусу. Такой напиток помогал кочевникам дольше сохранять воду в организме.

Кстати говоря, компоты на базе отдыха на Дус-Хуле тоже были с солоноватым вкусом. По всей республике раскинуты сотни аржаанов – источников с соленой водой, которые, говорят, лечат от всех болезней. Проверить это утверждение на себе я не успела. По некоторым причинам мне пришлось менять свой билет и спешно покинуть Кызыл.

«Даже если тебе здесь понравилось, не обещай, что обязательно вернешься. Не говори так, где бы ты ни была. Духи местности поймают тебя на слове, а если обещание не сдержишь, придется долг отдавать болезнями», – предупредила Роза Салчаковна, провожая в дорогу.

На обратном пути в голове крутился список того, чего я не успела в Тыве: принять участие в ритуале шаманов, сходить в необычайно богатый национальный музей в Кызыле. Я не познакомилась с американцем Шоном Куирком, который переселился в Тыву ради того, чтобы научиться горловому пению. Не посетила поселения староверов, не услышала хрюканье разозлившегося яка и даже одним глазком не взглянула на оленей. Гладить, кстати, их нельзя: полые волоски, так выручающие в лютые морозы, от поглаживаний ломаются и впиваются животному в кожу. Обещания вернуться я не даю.