ѕервый камень: разбираемс€ с фундаментом
ѕервый камень: разбираемс€ с фундаментом
ѕервый камень: разбираемс€ с фундаментом

‘ундамент – пожалуй, одна из самых важных составл€ющих дома. “рещины в стенах, перекошенные окна и дверные проемы, промерзающий зимой дом... ¬се эти непри€тности нередко €вл€ютс€ следствием некачественно установленного фундамента. ѕопробуем разобратьс€ в тонкост€х вопроса!

—разу заметим, что некоторые малоэтажные дома могут обойтись и вовсе без фундамента. ≈сли ваша цель – небольшой домик из легких и быстровозводимых конструкций, то вполне допустимо использовать закрепленные в грунте анкера. ѕостройка при этом ставитс€ на вымощенной кирпичом или тротуарной плиткой площадке или же на валунах, гравийной подсыпке. Ќо этот вариант подходит больше дл€ дач или домиков дл€ сезонного отдыха. Ќаверн€ка ваша цель – «что-то посерьезней», а значит, будем считать, что фундамент все-таки нужен.

√лубинные вопросы

—троители настаивают: начинать надо с инженерно-геологических изысканий. ќни провод€тс€ непосредственно на участке. Ќа ёжном ”рале большей частью строител€м приходитс€ иметь дело с глинистыми грунтами. ћожно, конечно, ориентироватьс€ на общие данные по той местности, где вы планируете строить (эту информацию можно узнать у фирм, провод€щих геологические исследовани€), но это серьезный риск. ƒаже на двух расположенных р€дом площадках грунты могут быть разные. ј значит, то, что подошло соседу, через пару лет превратит ваш дом в непригодное дл€ жизни строение. Ѕолее того, со временем грунты имеют свойства мен€тьс€. ѕоэтому если строительство подзат€нулось больше, чем на два года, то данные об участке лучше обновить. ќт вида грунтов во многом будет зависеть, каким будет фундамент и на какую глубину его закладывать. ќснование дома далеко не всегда должно быть массивным.

—кальные грунты прочны, не сжимаютс€, водоустойчивы и морозостойки (если в них не присутствуют трещины и пустоты). ќни не вспучиваютс€, и на них удобно ставить дома с цоколем. ƒопускаетс€ возведение дома без сильного заглублени€ фундамента. ќднако такие площадки – больша€ удача.

 рупнообломочные грунты с щебнем, галькой или гравием (частицы размерами более 2 мм) хороши, если лежат плотным слоем; не размываютс€. –екомендуема€ закладка фундамента – с заглублением не менее 1,5 м.

—осто€ние стен при некачественно
выполненной гидроизол€ции

ѕесчаные грунты (частицы 0,1–2 мм) тоже удобны в работе, особенно если песок крупный и чистый. “огда грунт может нести большую нагрузку. Ќе задерживают воду, промерзают незначительно. –екомендуема€ закладка фундамента – 0,4-0,7 м.

√линистые грунты (смесь песка и глины) легко поглощают воду и очень подвержены пучению. ¬есеннее вспучивание грунта, когда пустоты в почве заполн€ютс€ водой, всегда попадает в зону особого внимани€ строител€. «имой она замерзает, и образовавшийс€ лед при оттаивании верхних слоев земли выдавливает фундамент наверх. –екомендуетс€ закладывать фундамент на всю глубину промерзани€.

ѕылевато-песчаные грунты, имеющие в составе очень мелкие глинистые частицы с водой, называют плывунами. ≈сли геологические испытани€ показали наличие плывунов, то придетс€ подыскать другое место дл€ стройки : это слабые грунты, несуща€ способность у них очень невелика.

Ќезависимо от уровн€ зимнего сто€ни€ грунтовых вод и глубины промерзани€, фундаменты при непучинистых песчаных и крупнообломочных грунтах следует закладывать на небольшую глубину, но не менее 0,5 м от поверхности спланированной земли. ѕри определении уровн€ сто€ни€ грунтовых вод следует учитывать, что летом и весной он значительно повышаетс€, а зимой понижаетс€.

√лубина заложени€ фундаментов

√рунты в пределах расчетной глубины промерзани€

–ассто€ние от планировочной отметки до грунтовых вод в период промерзани€ грунтов

√лубина заложени€ фундаментов дл€ одно- и двухэтажных зданий

—кальные и полускальные породы

ћожет быть любым

Ћюба€, независимо от глубины промерзани€

 рупнообломочные грунты, пески гравелистые, крупные и средние

ћожет быть любым

Ќезависимо от глубины промерзани€ грунта, но не более 0,5 м

ѕески мелкие, пылеватые, супеси, суглинки, глины (при замерзании в увлажненном состо€нии станов€тс€ пучинистыми грунтами)

Ќиже расчЄтной глубины промерзани€ грунта более 2 м

Ќезависимо от глубины промерзани€ грунта, но не более 0,5 м

Ќиже расчЄтной глубины промерзани€ грунта более 2 м

Ќе менее ¾ расчетной глубины промерзани€ грунта, но не менее 0,7 м

ћенее расчетной глубины промерзани€

Ќе менее расчетной глубины промерзани€ грунта

‘ундаментальные отличи€

ќдин из самых распространенных вопросов при закладке фундаментов – как глубоко копать? ќбычно на него есть два варианта ответа. ѕервый: фундамент должен быть на глубине не менее глубины промерзани€. ƒл€ каждого региона –оссии установлено свое значение; дл€ „ел€бинской области это 1800 мм. ¬торой вариант ответа: минимальна€ глубина под наружные стены на всех грунтах (кроме скального) – не менее 0,5 метра. ≈сли добавл€етс€ подвал, то глубина заложени€ подошвы фундаментов относительно пола подвала должна быть минимум 0,5 метра. Ќо тем не менее глубина заложени€ фундамента может варьироватьс€ от геологических условий, вида и конструктива здани€, глубины заложени€ фундаментов примыкающих построек, возможности пучени€ грунта и осадков.

ѕо разным подсчетам, стоимость фундамента занимает пор€дка 20% от стоимости всего дома. » здесь стоит просчитать все досконально: одни виды фундаментов застав€т вас напрасно переплатить, а другие – пожалеть о разовой экономии.

Ћенточные фундаменты – самый распространенный тип фундаментов дл€ дачных и коттеджных построек. ќни хорошо держат нагрузку, но нечасто используютс€ в пучинистых и глубоко промерзающих грунтах.

—толбчатые, или свайные фундаменты основываютс€ на сва€х (дерев€нных, каменных, кирпичных, бетонных, железобетонных). Ќекоторые используют в качестве сваи асбестовую трубу, заполненную бетоном. ќчень надежны при установке на глубину промерзани€, в несколько раз сокращают объем земл€ных работ и врем€ сооружени€ фундамента при строительстве коттеджей. —вайные фундаменты не всегда обладают достаточным сопротивлением боковому давлению грунта (особенно на склонах), поэтому в таких случа€х их армируют поверху железобетонным по€сом. ѕолучаетс€ монолитный ленточный фундамент.

ѕлитные фундаменты – это вариант дл€ пучинистых и просадочных грунтов. ¬ основание под всей плоскостью здани€ укладываетс€ плита, котора€ держит все вертикальные и горизонтальные перемещени€ грунта. ¬ид попул€рен в скандинавских странах, которые отстраиваютс€ на неравномерно проседающих грунтах с выходами скальных пород. ќднако это вариант не из дешевых: потребуетс€ большой объем бетона и арматуры.

—тоит учесть, что коттеджи небольших размеров считаютс€ малонагруженными здани€ми, и многие возвод€т их из легких конструкций. ѕоэтому устанавливать под них глубокий фундамент при достаточно сильных грунтах может быть просто нерационально.

≈сть и другие виды фундаментов, например свайные винтовые или комбинированные. ƒаже если вы прин€ли решение строить мелкозаглубленный фундамент, важно, чтобы фундамент представл€л собой единую конструкцию, способную выдерживать как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки. Ќеслучайно бывалые строители рекомендуют учесть все нюансы на стадии проектировани€ основани€ дома.

«  сожалению, от некачественного фундамента не застрахован никто, – рассказывает коммерческий директор ќќќ «—олнечна€ долина» —ергей ≈лизаров. – ѕоврежденные дома можно встретить где угодно — от садоводческого товарищества до известных и престижных в „ел€бинске коттеджных поселков. ћожно подстраховатьс€ и сделать усиленный комбинированный фундамент. ћы, например, закладываем буронабивные фундаменты: сваи высотой 2,5 м заглубл€ютс€ в грунт шагом в 1,5-2 метра, а затем уже кладетс€ ленточный фундамент. ѕолучаетс€ очень надежна€ конструкци€, котора€ на 40% дешевле монолитной плиты. ѕо приблизительным подсчетам, стоимость буронабивного фундамента дл€ дома площадью около 200 квадратных метров с учетом стройматериалов и работы составл€ет пор€дка 500-600 тыс€ч рублей (при условии, что дом стоит на ровной поверхности с высотой от нулевой отметки до плиты перекрыти€ не более 60 см). ¬озводитс€ фундамент на пару дней дольше ленточного. Ќо зато даже если грунт будет мен€тьс€, эти дома будут по-прежнему в целости и сохранности».

Ёксперт также рекомендует учитывать еще один факт: на ёжном ”рале достаточно много мест, где на поверхность выходит т€желый газ радон. ≈го также можно «отсечь» на этапе возведени€ фундамента — за счет его перекрыти€ железобетонными плитами.

¬се по правилам

»справление последствий даже небольшой ошибки в деле подготовки фундамента может в будущем вылитьс€ в кругленькую сумму. ѕоэтому начало работ строго регламинтируетс€. ƒостаточно подробно эта информаци€ изложена в своде правил —ѕ 31-105-2002 в разделе «ѕодготовка площадки». ћы же предлагаем несколько дополнительных практических рекомендаций:

  • фундамент закладывают сразу после земл€ных работ, чтобы избежать намокани€ грунта и частичной потери его несущей способности. ≈сли это невозможно, придетс€ удалить мокрый грунт, зачистив дно котлована;
  • фундаменты устанавливают на плотный слежавшийс€ грунт либо искусственно грунт уплотн€ют;
  • об€зательно горизонтальное утепление отмостки и вертикальное утепление самого фундамента вне зависимости от используемых материалов. Ёто дополнительна€ защита от промерзани€ и талых вод;
  • если предполагаетс€ строительство цокол€, то нет смысла облицовывать его плиткой или отделывать штукатуркой – продержитс€ она недолго;
  • по периметру фундамента коттеджа необходимо уложить отмостку с уклоном – дл€ отвода дождевых и талых вод от фундамента коттеджа;
  • на зиму фундамент коттеджа необходимо утеплить, особенно если сооружен подвал коттеджа. ”теплить можно рулонной минватой и сверху настелить полиэтиленовую пленку, толь или рубероид;
  • быстрее всего устанавливаетс€ ленточный фундамент. ѕосле заливки бетонной смеси в опалубку еЄ нужно проткнуть в нескольких местах щупом, чтобы убрать воздух, снаружи простучать дерев€нным молотком. —троительные организации используют дл€ обеспечени€ однородности бетона погружной вибратор. ќпалубку снимают обычно через три дн€. ѕосле того, как бетон наберЄт достаточную прочность, выполн€етс€ следующий этап строительных работ – устройство цокол€;
  • если погода холодна€, можно использовать подогретую воду, чтобы ускорить твердение. ≈сли на улице жарко, то вода должна быть холодной, чтобы схватывание не происходило слишком быстро;
  • соблюдайте временные рамки: не спешите, давайте возможность бетону, а заодно и фундаменту отсто€тьс€ и набрать нужную прочность.

Ѕарьер дл€ воды

 ак известно, пр€ма€ угроза дл€ фундамента – это вода. ќна проникнет даже в самую небольшую расщелину, где при промерзании будет отвоевывать себе новое пространство. ¬ итоге получите то, о чем мы уже говорили ранее, – перекошенный дом и неприлично высокие счета за устранение всех непри€тностей. ѕоэтому гидроизол€ци€ фундамента – вопрос отдельный, заслуживающий особого внимани€.

√идроизол€ци€ должна быть вертикальной (предохран€ет наружные стены от бокового поступлени€ влаги) и горизонтальной (защищает от капилл€рного всасывани€ воды стенами). ѕо способу нанесени€ различают обмазочную, оклеечную и штукатурную гидроизол€цию.

ќбмазочна€ гидроизол€ци€ – это многослойные водонепроницаемые покрыти€ и эластичные мембраны толщиной до 3 мм. ќни производ€тс€ из битумных, битумно-полимерных (гор€чего и холодного нанесени€) мастик и эмульсий, полимерных и полимерцементных (жестких и эластичных) растворов.

ќклеечна€ гидроизол€ци€ – это многослойные водонепроницаемые эластичные мембраны толщиной до 5 мм из рулонных битумно-полимерцементных (один-три сло€) и самоклеющихс€ пленок (один слой). ѕримен€етс€ дл€ антифильтрационной, противокапилл€рной и антикоррозийной защиты железобетонных, бетонных и кирпичных конструкций. ќклеечна€ гидроизол€ци€ отличаетс€ повышенной водонепроницаемостью, трещиностойкостью. ќднако часто требуетс€ устройство дополнительных защитных конструкций – ст€жек, прижимных стенок и других.

Ўтукатурна€ гидроизол€ци€ – это многослойные гидроизол€ционные покрыти€ толщиной до 20 мм из битумно-полимерцементных растворов дл€ антифильтрационной и противокапилл€рной защиты железобетонных, бетонных и кирпичных конструкций в услови€х невысокого позитивного воздействи€ водной нагрузки. Ўтукатурна€ гидроизол€ци€ отличаетс€ от обмазочной меньшей подвижностью наносимых составов, включающих более крупные наполнители, а также большей толщиной покрыти€ (4–20 мм). Ётот вид защиты создаетс€ на основе минерало-цементных растворов с добавками дл€ повышени€ водонепроницаемости, полимербетонов, холодных и гор€чих асфальтовых мастик и растворов, литого асфальта и других. Ќедостатком штукатурной гидроизол€ции из минерально-цементных растворов €вл€етс€ низка€ трещиностойкость.   тому же асфальтовую изол€цию нужно наносить гор€чим способом, что тоже не всегда удобно.

¬ самом простом варианте гидроизол€ци€ выгл€дит примерно так: по всему периметру основани€ здани€ устраиваетс€ отмостка шириной около 80 см. ќна об€зательно должна иметь угол наклона от стены строительного объекта, чтобы воды стекали в грунт. Ёто наиболее простой способ. ƒругой вариант – нанесение на поверхность базисного основани€ битумной мастики, затем – гидроизолирующий материал и снова мастика. «авершаетс€ все это еще одним листом гидроизолирующего материала.Ётот процесс более трудоемкий, более надежный, хот€ и не самый эффективный. „тобы гидроизол€ци€ фундамента в будущем не пропускала влагу, вокруг фундаментного основани€ строительного объекта выкапываетс€ €ма (на рассто€нии не менее полуметра от него). Ўирина и глубина €мы – примерно 30 см. «атем в вырытую траншею засыпаетс€ глина и тщательно утрамбовываетс€. ѕосле этого в €му на хорошо утрамбованную глину насыпаетс€ мелкий щебень или другие небольшие камешки, которые затем основательно вдавливаютс€ в глину. —верху все это покрываетс€ небольшим слоем бетонного раствора, состо€щим из цемента, песка и щебн€. ≈сли в доме будет подвал, то его гидроизол€ци€ и хороша€ дренажна€ система строго об€зательны вне зависимости от наличи€ или отсутстви€ грунтовых вод.

ѕлюс у битумно-рубероидной изол€ции – дешевизна. Ќо есть несколько коварных моментов. Ќапример, всю обмазку нужно наносить только на хорошо просушенную и гладкую поверхность. —облюсти это условие довольно сложно, впоследствии нередко стена начинает набирать влагу. ¬ таких случа€х зачастую строители прибегают к дедовскому методу – бронирующей штукатурке, котора€ создает по сути жесткую мембрану. Ёто, конечно, исключит попадание влаги внутрь помещени€ (цоколь или подвал), но станет бомбой замедленного действи€. —ырой бетон и арматура начнут давать коррозию.

≈ще одна распространенна€ ситуаци€: после обработки гор€чим битумом и обратной засыпке обломки щебн€, кирпича и прочих материалов рвут битумный слой. ѕробратьс€ к самой стене воде труда не составит.

Ѕитум и рубероид сегодн€ многие строители называют материалами прошлого века. Ётот способ защиты от грунтовых, талых вод и осадков может отказать через год-два, а то и раньше. ¬ результате дом «поплывет», материалы начнут гнить и т. д. —егодн€ есть разные альтернативные варианты по защите фундамента, цокол€ и подвала дл€ частного домостроени€. Ќапример, уже известный многим комплекс материалов «ѕенетрон» – смесь цемента, кварцевого песка и химически активных добавок. ѕо стоимости на этапе гидроизол€ции материал обходитс€ немного дороже битумно-рубероидного варианта, но впоследствии исключит необходимость «лечить» коррозирующий фундамент.

«’имические компоненты гидроизол€ции, проника€ в структуру бетона, создают в нем хаотично расположенные вечные кристаллы; они-то и преп€тствуют проникновению воды, сужают капилл€ры бетона и выталкивают воду. ѕри этом бетон остаетс€ «дышащим», так что вода беспреп€тственно выходит наружу, – рассказывает директор представительства √  «ѕенетрон-–осси€» на ёжном ”рале ≈вгений ¬ейнберг. – “ехнологи€ нанесени€ доступна каждому, ничего сложного в ней нет. ћатериал расходуетс€ экономично, зато фундамент приобретает водонепроницаемые свойства. ј это уже экономи€ в разы. —остав может использоватьс€ практически на всех фундаментах. “ак, дл€ монолитного достаточно добавить 1% «ѕенетрона јдмикса» в бетонную смесь, и дополнительной гидроизол€ции уже не нужно. ƒаже если бетон будет повреждатьс€, «ѕенетрон» будет защищать стену изнутри».

„то делать, если фундамент или стена в подвале уже отсырела? —пециальный состав наноситс€ пр€мо на влажную поверхность. ј далее «ѕенетрон» работает так, как уже было описано: в течение 28 дней после нанесени€ он просушит стену и уже не допустит попадани€ влаги. «“от же битум или рубероид, конечно, дешевле. ƒругое дело, что у каждого есть выбор: вкладывать в более современную гидроизол€цию сейчас или переплачивать за завтра», – заключает ≈вгений ¬ейнберг.

—айт DomChel.ru благодарит за помощь в подготовке материала директора представительства √  «ѕенетрон-–осси€» на ёжном ”рале ≈вгени€ ¬ейнберга и коммерческого директора ќќќ «—олнечна€ долина» —ерге€ ≈лизарова.

P. S.

—ледующа€ тема «ƒомо—“–ќ… »» – из чего построить дом. Ќатуральное дерево, кирпич, пенобетон – это и многое другое сегодн€ предлагают производители стройматериалов дл€ возведени€ частных домов. „то предпочесть? ќ плюсах и минусах разных материалов и технологий мы расскажем в нашей следующей статье. ј что выбираете вы? ≈сли у вас есть ответы на эти вопросы, если вы готовы поделитьс€ с нами своими истори€ми – пишите!

ѕервый камень: разбираемс€ с фундаментом

ѕартнер проекта «ƒомо—“–ќ… ј» в апреле – клубный поселок «Ћесной остров».