По лету тосковать необязательно: что посмотреть на Кавказе осенью и сколько это будет стоить

Чем быстрее в Челябинске холодает и чаще льет дождь, тем больше хочется сбежать из города. И если вы счастливый обладатель отпуска в сентябре, то знайте: мы вам даже чуть-чуть завидуем. Это на Урале погода осенью становится непредсказуемой (и преимущественно холодной и дождливой), а на западе и юге России еще можно застать солнечные деньки и насладиться бархатным сезоном. Сочи и Крым — не единственный вариант. Корреспондент 74.RU Ольга Козлова уверена: в любой непонятной ситуации нужно ехать на Кавказ. Осенью там нет изнуряющей жары, зато есть шикарные виды, чистый воздух, экстрим и вкусная еда. Публикуем ее мнение.

Предвкушаю, как полетят в меня тапки, но всё равно настаиваю: ездить на Кавказ можно и нужно. Во-первых, совершенно непонятно, почему ссылки сюда в XIX веке был наказанием для поэтов и писателей. Ведь климат во все времена года гораздо приятнее петербургского. Во-вторых, ничто так не обогатит вас как знакомство с другой культурой, а на Кавказе самобытных и интересных традиций — множество. «Мы слишком мало друг о друге знаем, отсюда и стереотипы», — объяснял нам на экскурсии один из гидов. Согласна с ним полностью. У меня лично за время поездки разрушилось множество застарелых представлений о кавказцах.

Из Челябинска прямые рейсы есть до Минеральных Вод. Билеты на сентябрь можно купить за 8–9 тысяч. В самих Минводах гулять особенно негде, а вот другие города региона — Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки — дело другое. Соединяют их электрички, которые ходят достаточно бодро и часто, так что посмотреть можно успеть многое.

Плюс Кавказских Минеральных Вод — экскурсии в соседние республики. Аналогичная ситуация и с Владикавказом — столицей Северной Осетии. Туда прямой рейс есть из Екатеринбурга, билеты на сентябрь можно купить тысяч за 10. А уже из Владикавказа удобно ездить по соседним регионам.

Что касается жилья, то замена Booking, Airbnb, TripAdvisor есть. Мы уже писали о «Квартирке» и еще пяти сервисах для бронирования, которые работают в России. Найти с их помощью можно и номера в отелях, и гостевые дома, и квартиры. Лично я выбрала последний вариант. Полный пансион — это, конечно, хорошо, но гораздо приятнее самому выбирать и свое меню, и время завтраков. А еще просто пожить в чужом городе как местный — всегда интересный опыт. Выяснилось, к примеру, что в многоквартирных жилых домах Владикавказа распространенный вариант подогрева воды — это газовые колонки. В Челябинске подобное — большая редкость.

Самое большое впечатление лично на меня произвел Цей. Это тот самый случай, когда смотришь по сторонам и не веришь собственным глазам — настолько всё красивое.

Цей — это горнолыжный курорт в Северной Осетии, куда стоит приехать даже летом. Главная его прелесть — это подъем к одному из ледников. Просто представьте: огромная глыба снега и льда лежит среди гор и не тает столетиями. Хотя «не тает» — это не совсем правда. Фактически каждое жаркое лето бесследно не проходит, и ледник в объеме все-таки уменьшается, но окончательно не исчезает.

Собственно, восхождение к леднику и водопадам рядом с ним — это часть экскурсии на Цей. До верхней смотровой площадки можно добраться на канатке, обойдется такая поездка в 400 рублей. А уже от конечной точки можно начинать восхождение.

Самые активные обычно карабкаются на самый верх, на такой подъем стоит заложить пару часов. Но есть и вариант полегче — спуститься к реке, которая вытекает из ледника, и увидеть глыбу на расстоянии вытянутой руки. Главное — удобная обувь и одежда, закрывающая ноги, потому что по дороге вам встретится немало ядовитого борщевика.

Эффектно выглядит и Зарамагское водохранилище. Гидроэлектростанцию в Осетии строили лет 30, чтобы решить проблему с нехваткой электричества. В итоге это водохранилище — одно из самых молодых, заполнять его начали только в 2009-м. Сейчас водоем — часть большой, технически сложной системы.

Визиты к Зарамагскому водохранилищу и в Алагирское ущелье не обходятся без остановки возле наскальной скульптуры Уастырджи. Осетины называют его покровителем мужчин и путников. А гиды рассказывают о том, как многие местные жители приезжают помолиться Уастырджи перед важными событиями и поездками.

— Масштабы скульптуры впечатляют: ее вес составляет 28 тонн, размер копыта коня — 120 см, высота его головы — целых 6 метров, — говорится на сайте республиканского комитета по туризму.

Интересной будет и поездка в Дигорское ущелье. Там экскурсоводы показывают туристам горные селения и рассказывают о традициях. О том, как Задалески Нана спасла осетинских сирот после нашествия Тамерлана в XIV — собрала и увела в горы. О том, что цепь над очагом — один из самых важных символов местного дома, и осквернение цепи могло положить начало кровной мести. А если умирал последний мужчина в роду, то женщина в знак глубокого горя надевала надочажную цепь на себя. О том, как выбирают невест — внимательно следя, чтобы девушка не была представителем той же фамилии или родственной, как минимум в семи поколениях.

Неожиданный ажиотаж в нашей группе вызвал обычный телефон на одной из улиц дигорского села. Мобильная связь почти не ловит, и стационарный аппарат, как оказалось, работает бесплатно для всех желающих — безо всяких карточек и предоплат. А позвонить с него можно на любой мобильный или городской номер. Проверили, это действительно так.

Кстати, Дигорское ущелье — достаточное отдаленное от равнинного Владикавказа, поездка занимает весь день, а кафе на пути не встречаются. Так что экскурсантов привозят на обед в местные семьи, предлагая попробовать национальный суп лывжа и осетинские пироги.

Найти, к слову, можно десятки вариантов экскурсий. Я для этого пользовалась сервисом Tripster — там есть варианты и путешествий в небольших группах, и индивидуально. Цены вопроса в первом случае — порядка 2–3 тысяч рублей. Индивидуальная экскурсия будет, конечно, дороже — от 8–10 тысяч в зависимости от направления.

Не упустите возможность погулять и по Владикавказу. Самый известный пешеходный маршрут здесь — по проспекту Мира. Это улица в самом центре с липовой аллеей по центру, где встретить можно только один вид транспорта — колоритные трамвайчики.

Кстати, помните эпизод с гибелью Берлиоза и разлитым маслом в романе «Мастер и Маргарита»? В описании там угадывается проспект Мира с его трамвайчиками и липами. И нет, это не теория заговора. Булгаков жил и работал во Владикавказе не один год и действительно мог оставить пасхалочку для Осетии.

Не забудьте, пройдя по проспекту Мира, свернуть в парк имени Коста Хетагурова. Там вас будут ждать каскад прудов, скульптуры и лебеди.

Если у вас есть время, узнавать Владикавказ можно и самостоятельно. Поможет в этом приложение IZI Travel для мобильных телефонов. Там есть готовые маршруты по центру с аудигидом и описанием важных точек. Из интересных вариантов именно для осетинской столицы — иммерсивное аудио «Пешком по Владикавказу», похожее на целый аудиоспектакль.

Не менее интересный вариант — обзорная экскурсия. И да, тут можно выбрать скучный вариант на автобусе, но я советую поискать местных гидов с пешеходной прогулкой. Мне удалось найти в соцсетях девушку по имени Алина. Она гостям рассказывает не сухие цифры и факты, а истории жителей и домов: каким особняком Владикавказа владел хозяин буфета в Беслане, а каким адвокат, как сын репрессированных родителей стал покорителем Арктики и многое-многое другое.

Плюс Владикавказа — географическое положение. Добраться из Осетии довольно быстро можно практически во все кавказские республики, поэтому найти в том же Tripster можно поездки в Грузию, Дагестан, Чечню, Кабардино-Балкарию и Ингушетию. Я выбрала последний вариант, решив бороться с собственными стереотипами. Ингушетия вызывала ассоциации с чем-то опасным и совершенно неизвестным, а оказалась потрясающе красивой и ламповой.

За один день посмотреть можно горную часть республики — Джейрахский район. Перевалы, ущелья и родовые башни. Очень много родовых башен. В одну из них — башню Цуровых — нам удалось подняться.

Оказалось, что в Ингушетии до сих пор сохранилась система тейпов, и действительно важные решения там принимаются на собрании рода. Минимум раз в год семья собирается возле своей родовой башни, а решающее слово имеют старшие.

Нам с гидом по Ингушетии сильно повезло: экскурсию проводил местный адвокат, хорошо знакомый с традициями. Всех женщин он сразу заверил: невест тут не воруют и замуж насильно не отдают, но вековые правила стараются соблюдать. Например, своих тещу и тестя мужчинам видеть нельзя категорически (позор), встречи с ними избегают всю жизнь. А еще женщины там не переходят дорогу мужчине, подчеркивая тем самым его статус. Да-да, для человека с современными взглядами звучит такое максимально странно. Но, кажется, большинство жителей Ингушетии всё устраивает.